在每一个都市人心中，都有一座属于自己的桃花源。现实的桃花源有两个版本，一个在安徽省的古徽州，另外一个版本在湖南常德市南部。常德桃花源，早在汉代就已经被世人所认可，引来无数文人骚客。唐宋两个朝代在此大兴土木，在将近40平方公里的土地上建设了一个庞大的建筑群落，将自然景观与人文景观完美的结合在一起。可是在元末，一把大火将风景区内地所有建筑化为灰烬。明代虽然所有建筑开始恢复，无奈一把大火再次把一切付之一炬。我们现在看到的桃花源建筑群落，基本上是以清代建筑为基础发展起来的。

　　载着我心中寻找桃花源的梦想，我从长沙启程，在荣威750 1.8T安静的车厢中，开始了我的桃花源之旅。

　　未曾料想，车内的隔音效果让我出乎意料，安静得浑然忘了是在高速公路上驰骋。索性放入一张管平湖老先生的古琴CD。窗外是绿野幽溪、青瓦白墙；车内暗香浮动、高山流水，桃花源的探古行程似乎就从这样色、声、味开始徐徐展开。农历三月，那武陵渔夫也正是在这个季节，撑船误入桃花源的吧。

　　趁着清晨的薄雾，从长沙出发后不多时我便抵达了常德。似乎每一个常德人都为桃花源而骄傲，他们会停下手中最重要的活计，帮你仔细指点出桃花源的位置，似乎那里就是他们家的后花园，熟悉得不能再熟悉。倒是他们看到我的车牌照感到惊奇：“你从很远的地方开来的哟！”那表情倒有点像看到了武陵渔夫。也或许是荣威的外形让他们感到意外，如果忽然有一位老成持重、内敛古派的英国绅士突然出现在常德乡下，相信结果也是一样的吧。

　　出了常德市，再开半个多小时就来到桃花山牌坊，前面有滔滔不绝的沅江，后面是绵延起伏的武陵群峰。牌坊上书“红树青山斜阳古道，桃花流水福地洞天。”简单的一副对联，概括了这里风景的特点。穿过牌坊后，迎面的小溪就是桃花溪。溪的右侧，长着一片茂密的桃林，穷林桥便隐藏在这桃林的深处。桃花溪一带的景致，有如《桃花源记》中的描述：“忽逢桃树林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。”若在阳春三月探访此地，定会看到桃树盖头，浓淡相间，有的红如碧血，有的艳如胭脂。个中景象不由得让人们联想起织锦上那丰富的色彩，似乎只有在艺术品上，才有可能出现这样的色彩。

　　走过这一片树林，一座环廊建筑出现在面前。这是菊圃，顾名思义园内遍布各种菊花，而环廊之下则是历代的碑林，记载了对桃花源的各种描述。方竹亭，似乎是为文人欣赏碑文休息时所建。不远处就是刘禹锡草堂，这位历史上著名的文人，曾在此把酒吟诗，留下不少名篇。一座小湖更为这里景致添色不少，古代的诗人士大夫泛舟湖上之时，必会让童子在船上烹茶，自己端坐在船上，船夫轻摆船橹，碧水青山之上，确是“无丝竹之乱耳，无案牍之劳行”。

　　传说中，最早来到桃花源的只有三个人，一个是姓郭的年轻女子，为了躲避秦始皇在民间选女进宫，连夜从家中逃出，不知不觉中来到了桃花源。另外一个则是叫李立的小伙子，为了躲避修长城的苦役，不得不离开外面的社会。还有一位失去儿子媳妇的孤老。他们三人在进入桃花源后重新组织了家庭，过着男耕女织的生活，不再和外面的社会有任何瓜葛。这就是秦人村最早的祖先。传说归传说，但是这个故事完全反映了当时人们对桃花源的期望，身心在与自然融在一起，真正过一种属于自己的生活。想想我们现在的生活状态，真希望自己也能幸福地生活在桃花源里。

　　回到现实，眼前这片古朴的村落，就在深深的大山之中。四围被崇山峻岭阻隔。这与世隔绝的秦人村，以古朴的面貌坦然面对世人，无声无息地向每一个游客诉说着桃花源的真正含义。那高大的牌坊提醒我们，此刻已经不是先秦的时空。

　　秦人村的村落之外，就是一片绝美的田园风光。竹林、青山、碧水、白墙、农田，如此完美地结合在一起，那误入桃花源的武陵渔人，定是在这里，度过了他自己一生中最美好的时光。

　　秦人古道，相传就是桃花源的居民送出渔人的幽径所在。确实如此，当你踏上这条幽径之后，你也会发现这千米的孤岛，还有古舍、古堡、古洞所组成的罕见的江南先秦建筑，确实是给人一种与世隔绝之感。豁然台，得名于豁然开朗，那个武陵渔夫可能就是在这里俯视忽然出现在眼前的良田美地，片片屋舍。站在此处，整个村落的风景尽收眼底，秦人村的竹廊更是造型奇特，上书各种诗词对联，又有花草相伴，让每个进入这里的人驻足不前。